사우스 캐롤라이나 로우 컨트리의 바다를 누비는 미스 케이트저작권 정보 : Peter Frank Edwards저는 19 년 동안 Lowcountry의 집에 전화 해 왔습니다. 제 아내와 저는 찰스턴에서 남서쪽으로 약 20 마일 떨어진 Wadmalaw라는 바다 섬에 살고 있습니다. 우리 집은 새우의 오두막으로 시작하여 심해 개울의 풍화 된 상업 부두가 내려다 보이는 절벽 꼭대기에 자리 잡고 있습니다. 그 너머에는 0.5 마일의 소금 습지가 있으며 대서양으로 흘러가는 바로 위의 거대한 노스 에디 스토 강으로 향합니다. 더 나아가 Edisto Island는 우리가 일몰을 바라 보는 곳입니다.
사우스 캐롤라이나 해안의 저지대 지역에있는 많은 집과 마찬가지로 우리 마당은 스페인 이끼로 드리 워진 웅장하고 오래된 참나무와 피칸, 목련, 거대한 동백 나무와 진달래, 그리고 물론 팔메 토스가 지배합니다. 우리는 대부분의 식사를 현관에서 가져 가면 아래 개울에서 무슨 일이 일어나고 있는지보고들을 수 있습니다. 조수가 바뀔 때마다 개울을 따라 허핑하는 돌고래가 주요 명소입니다. 갈색 펠리컨은 물 속으로 다이빙하는 극적인 공기 쇼를 선보입니다. 꽃게를 갈망한다면 칠면조 목을 몇 개의 함정에 넣고 부두에서 개울로 던져 넣고 조수를 기다리십시오. 우리는 굴곡부 바로 근처에있는 보트에서 신선한 새우를 구입합니다.
우리는 거의 매일 독수리, 매, 물수리, 쌓여있는 딱따구리, 멧새, 왜가리 (파란색과 녹색), 웃는 갈매기, 백로, 까마귀가 방문합니다. 그런 다음 매일 밤 밍크, 해달, 너구리, 포섬, 습지 쥐, 사슴이 우리의 정원 가꾸기와 새 먹이주기 노력을 방해합니다.
썰물 때는 플러 프 머드의 매운 향이 외부에서 튀기는 것보다 더 섬세한 향을 지배합니다. 바람이 멎 으면 모기와 작은 파리들이 노시 움 (no-see-ums)으로 우리를 공격합니다. 바람이 매튜 나 이르마와 같은 이름을 얻게 될 때까지 올라 오면 우리는 올라가서 언덕으로 향합니다. 이것은 내가 알고 사랑하는 Lowcountry이지만…
이 회화적인 풍경을 가로 질러 남쪽과 서쪽을 바라 보면서 나는 가끔씩 내 일상의 일상이 찰스턴시와 얽혀 있다고 걱정한다. 고급 레스토랑, 믹스 로지 사원, 우아한 파티가 하나의 광장에서 식료품 점, 자동차 수리점, 치과 의사 등을 언급하면 저를 처음 여기로 유인한 진짜 Lowcountry의 마법으로부터주의가 산만 해졌습니다.
끝없는 강, 만, 조수 개울로 연결된이 습지 섬 군도의 신화적인 약속과 다시 연결되기를 바라며 저는 이곳의 마음과 영혼을 갈망합니다. 배를 타고 나가야합니다.
내가 생각하기에 내비게이션 차트를 연구하여 높고 낮은, 문명화되거나 덜 문명화 된 목적지를 정렬하기 위해 내비게이션 차트를 연구하면서 오디세이라고 생각합니다. 저는 사우스 캐롤라이나 북부에서 친구 인 John Cebe를 짝으로 모집합니다. 훌륭한 뱃사공, 전문 어부, 호기심 많은 자연 주의자이자 아마추어 사진 작가 인 그는 또한 오래된 럼주, 좋은 시가 및 실제 사람들과의 대화를 높이 평가합니다. 게다가 그는 저명한 심장 전문의입니다.
우리는 맑은 봄 아침, 엽서의 푸른 하늘 아래 떠오르는 조수를 타고 진행됩니다. 우리의 계획은 배로 여행하지만 먹고, 자고, 육지에서 탐험하는 것입니다. Intracoastal Waterway와 St. Helena Sound를 따라 남쪽으로 약 5 시간 거리에있는 우리의 첫 번째 정거장은 바다 섬 물고기 캠프 인 Lowcountry 문화에 거의 완전히 빠져드는 곳입니다.
Lowcountry의지도크레딧 : Matt Caserta 
고전적인 바다 섬 물고기 캠프저작권 정보 : Peter Frank Edwards 
신선한 어획량을 추구하는 작가이자 첫 번째 동료 인 John Cebe 물고기 캠프
페어 O 주사위 섬
일반적으로 멀리 떨어져 있고 물로만 접근 할 수있는 물고기 캠프는 20 세기 초에 사우스 캐롤라이나, 조지아 및 북부 플로리다의 대서양 해안선을 점하는 장벽 섬 체인 인 바다 섬을 가로 질러 생겨났습니다. 물론, 그것은 에어컨과 다리, 그리고 찰스턴과 사바나로의 직항 비행이 Lowcountry로 관광객을 끌어 들이기 전이었습니다. Hilton Head와 Kiawah와 같은 계획된 커뮤니티와 그들의 많은 후계자들이 있기 전에, 정부가 공원을위한 섬을 구입하기 전, 캠프와 그들의 라이프 스타일이 점점 희귀 한 유물이되기 전에.
그러나 이러한 캠프 중 일부는 물이 많은 오지에 남아 있으며 원래 목적이나 스타일에서 크게 발전하지 않았습니다. 우리 호스트 인 현지 계약자 인 Cecil Mitchell과 대화하면서 저는 우리가 Paradise Island라는 지점으로 향하고 있다고 잘못 예상했습니다. 우리가 도착해서 부두에 매달려있는 주사위 조각이있는 나무 간판을 감시 할 때야 우리가 Pair‘O’Dice Island에 야영하고 있다는 것을 알게됩니다.
풍화 된 복합 건물 (2 층 건물과 별채가 시골 풍의 판자 산책로로 연결됨)은 3면이 소금 습지로 둘러싸여 있고 넓은 강을 마주보고있는 4 에이커의 섬에 팔메 토스 사이에 자리 잡고 있습니다. 골판지 금속, 합판, 거친 목재, 그리고 인근 패리스 섬의 영향에 고개를 끄덕이는 많은인양 된 주홍색과 금색 간판 및 기타 해병대 도구를 포함하여 본토에서 보트로 운반 할 수있는 모든 것이 뒤덮인 곳입니다.
여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 쉽게 상상할 수 있습니다. 현관에는 새우, 게, 생선, 굴, 오리, 사슴 및 비둘기를 준비하는 방법만큼 많은 도구는 말할 것도없고 그릴, 튀김기, 흡연자, 스토브 및 프로판 탱크가 가득 차 있습니다. 두 개의 구덩이가있는 돼지 요리 오두막이 한쪽에 앉습니다. 숙소 주변에는 낚시 장비와 점토 비둘기 상자가 보관되어 있습니다.
관광객들에게 끌려 가고 싶지 않은 내 친구 John과 나는 우리 자신의 만찬을 준비하기 위해 왔습니다. 그는 요리 장비의 일부를 불 태우고 Gouda로 채워진 베이컨으로 감싼 메추라기 튀김 공, 최근에 쏜 야생 칠면조 튀김, 강아지 허쉬, 그리고 4 개 옆에있는 캠프 라더에서 발견 된 녹색 콩 통조림을 먹습니다. 스팸 팩. 우리는 저녁 식사 후 다과를 선착장에서 꺼내 별들로 가득 찬 하늘 아래 흐르는 강을 바라 봅니다. 우리 집에서 약 40 마일 떨어진 곳에서 우리는 신화적인 Lowcountry로 넘어갔습니다.
우리는 다음날 아침, 인구 밀도가 낮은 스토리 강을 따라 천천히 낚시 캠프를지나 Trenchards (주정 뱅이처럼 발음) 입구로 향합니다. 운없이 낚시를 조금 한 다음, 정박 할 수있는 대서양의 맑은 물로 향하고 매일 여행 하듯이 뛰어 들어 수영을합니다.
맑은 물을 말하는 것은 맑은 물을 의미하는 것이 아닙니다. 왜냐하면 그것은 남동쪽 숲의 많은 부분을 배수하고 타닌이 스며 나오는 거대한 강의 유출로 인해 Lowcountry에서 실제로 많이 가지고 있지 않은 것입니다. 여기서 더 명확하게 전달되는 것은 흐릿하지만 진흙이 아닙니다. 여전히 깨끗하고 시원하며 상쾌합니다. 내 찰스턴 친구가 관찰했듯이 우리의 물이 비스 케인 베이처럼 맑고 푸르다면 찰스턴은 마이애미처럼 보일 것입니다. 우리는 머크를 취할 것입니다.
우리는 그날 밤 항구 도시 보 퍼트에 도착해야하므로 오후 중반에 조수가 시작되면 보 퍼트 강의 큰 물로 향하는 섬을 통과하는 까다로운 지름길 인 스테이션 크릭으로 향합니다. Lowcountry의 Scylla와 Charybdis는 깊고 끈적 끈적한 진흙 둑의 형태로 나타납니다. 때때로 갯벌의 한가운데에 있으며 보트를 잡고 몇 시간 동안 벌레가 많은 습지에서 건조 할 수 있습니다. 더 나쁜 것은 물속에 잠긴 굴 은행으로, 보트의 바닥이나 소품을 찢어 버릴 수 있습니다. 이번에는 아무 문제없이 통과합니다.
보 퍼트의 고요한 저지대 풍경저작권 정보 : Peter Frank Edwards 
크레딧 : John Cebe콘로이 컨트리 및 굴라 그럽
보 퍼트
소금과 햇살이 가득한 하루를 마치고 Beaufort의 Downtown Marina에서 미끄러 져 들어가는 Beaufort River를 편안하게하는 것은 우리가 거칠게 느꼈던 감각을 방해합니다. 이 역사적인 해안가 도시의 핵심은 절벽과 경사면 위에 자리 잡은 고급 주택과 여관으로 가득한 강의 굽은 곳입니다.
밤에 우리의 숙박은 앵커리지 1770 인 , 정박지 바로 건너편에 세 심하게 복원 된 화분의 집. 나는 보통 여관은 아니지만 이곳은 저항하기 어렵다. 객실 문을 두드리면 환영 샴페인 한 잔이 제공 될뿐만 아니라 최상층 베란다로 나아갈 수있는 격려가됩니다. 이곳에서 우리는 거품이 많은 곳에서 술을 마시고 해안가 너머로 펼쳐지는 석양의 극적인 전망을 감상 할 수 있습니다. 저명한 로우 컨트리 작가 인 팻 콘로이 (Pat Conroy)는 70 세 생일을이 농어에서이 풍경을 바라보며 보냈고 그가 그 이유를 알 수 있습니다.
하지만 우리는 앉아서 바라 보려고 여기있는 것이 아닙니다. 우리는 강을 건너 St. Helena Island의 Frogmore 마을 근처의 작은 지점 인 Corners Community로 택시를 탔습니다. 여기에 Bill과 Sará가 기다리고 있습니다. Reynolds Green은 Gullah Grub 레스토랑. 게 수프, 붉은 쌀, 상어 튀김, 갈릭 새우 삶기, 콘 브레드, 콜라 드 그린, 고구마 파이와 같은 Gullah 음식은 확실히 소울 푸드의 한 형태이지만 Gullah는 훨씬 더 많은 것을 포함합니다. 풍부하고 복잡한 해안 문화 아프리카 노예들이 벼, 남색, 해면 농장에서 강제 노동을하면서 저지대로 가져 왔습니다. 서인도의 영향을 혼합 한 문화에는 스위트 그래스 바구니 짜기, 음악, 영성과 철학, 유산 농업, 고유 한 리듬과 발음이있는 독특한 파투 아와 같은 공예품이 포함됩니다. Gullah 문화의 폭이이 지역의 발달 침범과 인구 이동에서 후퇴하고 있지만 Greens와 같은 후손은이 풍부한 아프리카 유산의 청지기이자 개종자로 남아 있습니다.
Gullah Grub은 1862 년에 폐지 선교사가 양키스를 점령하는 농장주로부터 해방 된 노예를 교육하기 위해 설립 한 학교 인 Penn Center에서 길 아래에있는 오래된 시골 상점을 차지하고 있습니다. 나중에 그것은 시민권 운동의 열기 속에서 Martin Luther King Jr.의 후퇴로 사용되었습니다. Bill이 레스토랑에서 요리하는 대부분의 음식은 Marshview 커뮤니티 유기농 농장 , 세대에 걸쳐 전해지는 가족 음모. 그녀가 어렸을 때 Penn에서 Dr. King을 만난 은퇴 한 학교 상담 교사 인 Sará는 지역 청소년을위한 요리 학교를 운영하는 것을 포함하여 Gullah 민속학 교육을 지속적으로 장려하고 있습니다.
그가 우리에게 접시를 쌓을 때 Bill은 Gullah 음식을 웃는 음식이라고 부르며 요리의 영적 측면을 요약합니다. 우리는 계절에 따라 살아갑니다. 제철을 먹으면 햇볕을받는다고한다.
세인트 필립스 섬의 피난처를 즐기는 노란 목 비틀기저작권 정보 : Peter Frank Edwards 
야생 속으로
세인트 필립스 섬
다음날 아침, 우리는 태양뿐만 아니라 조수를 잡아야합니다. 빠르게 추락하고 있으며, 억만 장자 케이블 개척자이자 CNN의 창립자 인 Ted Turner가 최근 사우스 캐롤라이나 주에 매각 한 거의 5,000 에이커에 달하는 자연 보호 구역 인 세인트 필립스 섬을 여행 할 기한이 지났습니다. ) 주립 공원으로의 전환. 우리는 위험한 스테이션 크릭을 통해 또 다른 끔찍한 통로를 만들고 (이번에는 배에서 뛰어 내려 플러 프에서 해방해야합니다), 갯벌에있는 세인트 필립스의 겸손한 작은 선착장에 진흙 투성이이지만 깨지지 않은 채로 도착합니다.
거기서 우리는 공원 관리인 J.W. 사우스 캐롤라이나에서 가장 많이 방문하는 공원 인 아름다운 해변, 숲, 캠핑이있는 장벽 섬인 인근 헌팅 아일랜드 주립 공원의 관리자 인 웨더 포드 Weatherford가 투어를 위해 트랙터를 끄는 트램에 우리를 태우는 순간부터 그는 방문객이 Hunting에서 페리를 타고 갈 수있는 St. Phillips에 대한 열정을 담을 수 없습니다. 이끼에 걸린 참나무, 거대한 목련, 톱 야자 나무, 소나무 숲을 가로 지르는 고대의 구불 구불 한 모래 언덕을 가로 질러 튀어 오르면 펼쳐지는 것은 기본적으로 무인 해안 테라리움입니다.
요점을 강조하는 것처럼, 우리는 즉시 대머리 독수리와 한 쌍의 붉은 꼬리 매와 물수리, 왜가리, 백로를 발견했습니다. 그런 다음 훨씬 희귀 한 빨간 머리 딱따구리를 보게됩니다. 드문 경우와 마찬가지로 여우 다람쥐 (더 가벼운 털과 대조되는 독특한 검은 색 안면 마스크를 사용하는 특대 종)가 나무를 훑어 봅니다.
이것이 우리가 사람들을 여기로 데려오고 싶은 이유입니다. 자연에 대해 교육합니다. 그들이 이해할 수 있도록 요. 그래서 그들이 관심을 가질 것입니다.
우리는 섬에 단 두 채의 집이있는 복합물에 접해있는 뼈밭 해변 (침식으로 뒤덮인 죽은 나무의 뼈대를 따서 명명 됨)을 산책합니다. 하나는 관리인의 집이고 다른 하나는 거대한 현관과 튼튼한 부두가있는 대서양을 마주하고있는 Ted Turner의 이전 비치 하우스입니다. 겸손한 (억만 장자 용) 나무 패널로 된 5 베드룸, 5 욕실 집 곧 빌릴 수 있습니다.
웨더 포드는 섬의 작은 일일 투어를 시작하고, Turner 하우스에 주간 임대를 제공하고, 결국에는 섬에 소수의 임대 오두막을 지을 계획이라고 말했습니다. 그는 또한 집 뒤의 연못에 악어가 살고 있다고 언급합니다. 즉, 칵테일은 집에 두십시오.
Sallie Ann Robinson 's Daufuskie 아일랜드 코티지저작권 정보 : Peter Frank Edwards 
언 게이트 커뮤니티
Daufuskie 섬
다음으로, 우리는 뱃머리에서 햇볕에 반짝이는 작은 날치 무리 인 Port Royal Sound의 넓은 범위를 가로 질러 물을 열고 서쪽으로 Skull Creek으로 향합니다. 우리의 우현에는 핀 크니 아일랜드 국립 야생 동물 보호 구역 , 우리 항구에 서있는 것과는 뚜렷한 대조를 이룹니다 : 힐튼 헤드 아일랜드는 전체 대서양 해안을 마주하고있는 가장 크고 인구가 가장 많은 섬 중 하나이며 해안 남부 골프 커뮤니티의 발상지입니다.
정박지, 콘도, 호텔을지나 크루즈를하면서 대학 룸메이트가 Abe ’s Driftwood Lounge에서 맥주를 마시고 라이브 음악을 즐기기 위해 사바나에서 힐튼 헤드로 우리를 데려 왔던 1960 년대로 돌아갑니다. 쓰러 질듯한로드 하우스이자 당구장 인 이곳은 아프리카 계 미국인 기업가 인 Abe Grant가 운영했으며, 나중에 Abe 's Shrimp House를 열었습니다. 오래 전에 사라진 Driftwood와 같은 Abe 's Shrimp House는 아마도 미국에서 처음으로 새우와 새우 요리를 제공 한 최초의 식당 일 것입니다 -거칠게 탄 옥수수. 사라져가는 굴라 존재의 더 많은 메아리…
우리는 Hilton Head의 마지막 사이렌 호출에 저항하는 Harbour Town의 줄무늬 등대를 통과하고 Intracoastal을 따라 Calibogue Sound를 가로 질러 May River로 계속해서 물로만 도달 할 수있는 곳으로 향합니다. 길이 5 마일, 너비 2.5 마일, 도로 (일부 포장 도로, 일부 모래)를 방해하는 신호등이없는 Daufuskie Island는 조지아로 건너 가기 전 사우스 캐롤라이나 해안의 마지막 정거장 중 하나입니다. 일년 내내 약 400 명의 인구를 자랑하며, 여기에는 다른 곳에서 온로드 오브 더들 가운데 16 명의 Gullah 자손이 포함됩니다. 몇몇 웅장한 고급 주택이 생겨나 고 부유 한 순례자들이 차지했습니다. 하지만 Chappaquiddick은 그렇지 않습니다.
우리는 숙박을 위해 선택한 장소 인 Daufuskie의 회전식 프리 포트 마리나에 도착합니다. 해안에서는 해피 아워이고 정박지는 Old Daufuskie Crab Company 펑키 한 노천 바와 간이 식당은 곡물 알코올 기반의 전문 칵테일 인 스크랩 아이언을 따르고 있습니다. 이층 침대, 에어컨 및 작동하는 욕실이있는 작고 다채로운 목조 별장을 찾을 때 커버 밴드가 폭파하고 있습니다. 얇은 벽 하나만 있으면 밴드, 바, 패키지 상점 및 일반 상점. 우리의 고철로 강화 된 우리는 낡은 가스 골프 카트를 빌려 Daufuskie의 모래 길을 쳤습니다. 곧 섬의 Carolina Marsh Tacky 조랑말 몇 마리가 차지하고있는 목장을지나 가며 일, 전쟁, 수송에 의존하는 사라져가는 품종입니다. 16 세기 이후의 습지 저지대.
길을 조금 내려 가면, 우리는 예고없이로 컨트리 전체에서 가장 웅장한 참나무 중 하나의 그늘에 앉아있는 작은 파란색 목조 주택에 도착합니다. 점령 자 샐리 앤 로빈슨이 우리를 맞이하기 위해 나옵니다. 그녀는 강연자이자 여행 가이드 인 Gullah 문화 대사이며 Pop ’s Smuttered Mullet with Stiff Grits, Pot Full O’Coon, Pig Tails with Tomatoes와 같은 Gullah 요금이 포함 된 요리 책의 저자입니다. 그리고 구운 포섬. 또한 Pat Conroy의 서문도 포함되어 있습니다.
이 두 가지는 돌아갑니다. 실제로 1969 년까지 Conroy가 Daufuskie에 도착하여 로빈슨이 어린 학생이었던 섬의 방이 2 개인 학교에서 가르쳤습니다. 그 경험은 그의 첫 번째 책에 영감을주었습니다. 물이 넓다 , 그가 발견 한 엄청난 인종적 불평등 (그리고 그가 알게 된 부유 한 인물들)에 대한 감동적인 설명. 오늘날 학교는 커뮤니티 센터이며 다우 후 스키 블루스 . 뒤에, 학교 운동장 커피 현대적인 커피와 섬 가십의 장소입니다.
로빈슨은 그 자체로 꽤 이야기꾼이며 교실에서 그해의 이야기로 우리를 즐겁게합니다. 우리는 몇 권의 싸인 책을 사서 Daufuskie Island Rum Company . 그곳에서 우리는 켄터키 주 렉싱턴에서 온 연쇄 창업가 토니 체이스를 만납니다. 그는 이곳으로 이주하여 졸린 섬에서 몇 안되는 현대 상업 관광 명소 중 하나가 된 빛나는 증류소에 많은 돈을 투자했습니다.
Conroy처럼 우리는 캐릭터들의 퍼레이드를 만납니다.하지만 전직 농부이자 교수였던 Roger Pinckney XI보다 더 상징적 인 것은 없습니다. 지금은 파트 타임 가이드이자 전임 작가입니다. 리퍼 문 그의 작품 중)와 raconteur. 그는 테디 루즈 벨트와 같은 옷을 입고 자신의 담배를 피우며 습지 쪽 크래커 집의 포장 현관에서 우리를 맞이합니다. 그는 우리가 웨스 캠벨을 만나기 위해 동행하기를 열망하고 있다고 그는 말합니다. 그는 새우, 굴, 게를 Pinckney 옆집 닭이 가득한 마당에서 파는 사람입니다 (그리고 그는 외모와 행동면에서 코미디언 Dave Chappelle과 매우 흡사합니다. ).
사우스 캐롤라이나의 창립 가족 중 한 명인 핀 크니 (Pinckney)는 20 년 동안 Daufuskie의 집으로 전화를 걸어온 보 퍼트 출신입니다. 그는 섬이 Lowcountry로 이사하는 사람들의 열광에 휩쓸려가는 것에 대해 걱정하는지 묻는 질문에, 전혀 아닙니다. 많은 사람들이 눈에 별을 들고 여기로 내려옵니다. 2 년이 간다. 그러면 누군가 요가와 요거트를 놓치기 시작하고 문제가 생깁니다.
출발하기 전에, 우리는 길가에있는 작은 식당 Lucy Bell ’s에서 점심을 먹습니다. 피크닉 테이블이 살아있는 참나무 아래에 흩어져 있습니다. 우리는 카운터에서 주문합니다 : 소프트 쉘 크랩 샌드위치, 데 빌드 크랩 (Daufuskie이 유명한), 코울 슬로, 콜라 드 그린, 달콤한 차. 우리가 가진 최고의 식사입니다. 완벽한 피치.
프리 포트 마리나로 돌아와 보트가 부두를 가득 채우고 술이 흐르고 밴드가 울부 짖으며 비공식적 인 비키니 콘테스트와 비슷한 것이 진행 중입니다. 그러나 우리는 그리드에 다시 들어가 인구 통계를 완전히 전환하려고합니다. Palmetto Bluff에서 저녁 식사를 할 예정입니다.
그물을 던지는 John Cebe저작권 정보 : Peter Frank Edwards 
우아하게 절제된 팔메 토 블러 프의 야생저작권 정보 : Peter Frank Edwards고저 국가
팔메 토 블러 프
Daufuskie에서 한 시간도 채 걸리지 않습니다. 팔메 토 블러 프 꼼꼼하게 잘 다듬어 진 주택 커뮤니티이자 이전 목재 토지의 20,000 에이커 부지에 자리한 리조트 건물입니다. 우리는 최고의 자리에 예약되었습니다 몽타주 리조트 , 메이 강이 내려다 보이는 절벽의 코티지.
5 월에 절벽을 향해 달려 가면서 함께 묶을 리조트 보트 (105 년 된 목재 크루징 요트와 세련된 36 피트 힝 클리 모터 요트)를 관찰합니다. 5 월의 수영과 약간의 옷장 업그레이드로 Daufuskie의 도로 먼지.
이 장소는 최고급의 로우 컨트리 과자로, 웅장한 참나무와 연못을 가로 지르는 트레일, 전망, 자전거 도로와 같은 위치의 자연적인 아름다움과 상상할 수있는 대부분의 고급 리조트 편의 시설 인 18 홀 잭 니클라우스가 혼합되어 있습니다. 시그니처 골프 코스, 무성한 스파, 승마 행사 및 트레일 타기를위한 마구간, 40 에이커 규모의 사격 클럽, 심지어 볼링장.
우리는 다음날 아침 일찍 일어나서 습지 풍경과 해양 숲을 통과하는 아름답고 고요한 통로 인 리조트 주변을 자전거로 길게갑니다. 우리는 날아 다니는 새들과 Lowcountry의 진품에 대한 소유자의 탐구를 자아내는 멋진 집을지나칩니다.
부두로 돌아와서 우리는 마지막 시간을 힝 클리에게 경의를 표한 후 북쪽으로 수로를 따라 집으로 향했습니다. 코스에서 Parris Island, Port Royal 및 Beaufort를 표시 한 다음 Coosaw 및 Ashepoo 강, Fenwick Cut을 통해 South Edisto 강, Watts Cut, Dawho 강, 마지막으로 North Edisto를 표시합니다. 내 진입로에 들어가는 것과 같습니다.
오후 귀국 여행과 마찬가지로 대화가별로 없지만 짝과 저는 오디세이에 대해 큰 만족감을 느낍니다. 실제로 많은 지리를 다루지 않았고 Lowcountry의 표면 만 긁었습니다. 그러나 우리는 풍부한 야생 동물과 자연의 아름다움을 가까이서 목격하고, 바다와 강어귀의 풍요 로움을 먹고, 수많은 위대한 사람들을 만났으며, 적어도 그 마음과 영혼을 감동 시켰습니다. 배인 케이트 양은 그녀의 일을 잘 해냈습니다.
집을 지탱하는 절벽에서 튀어 나온 부두에 다가 가자 마당에있는 아내가 보입니다. 지금은이 오디세이를 끝낼 필요가 없다는 사실이 제게 느껴집니다. 이 개울은 우리가 가본 곳만큼이나 Lowcountry입니다. 그리고 그것은 집입니다.
미스 케이트를 집으로 데려 오기저작권 정보 : Peter Frank Edwards여기로
Lowcountry에는 찰스턴 국제 공항, 사바나 / 힐튼 헤드 국제 공항, 힐튼 헤드 아일랜드 공항 등 여러 공항이 있습니다.
여기있어
Beaufort에있는 Anchorage 1770 inn은 그림 같은 해안가의 웅장하고 역사적인 맨션을 차지하고 있으며, 하우스 레스토랑에서 훌륭한 음식과 칵테일을 제공 할뿐만 아니라 Lowcountry 수로와 섬으로의 풍부한 모험을 준비합니다. 요금은 $ 175부터 시작합니다. anchorage1770.com .
커뮤니티의 Stay & Play 패키지를 통해 섬 북쪽 끝에있는 개인 커뮤니티 인 Haig Point의 우아한 집 (또는 역사적인 등대)에서 하룻밤을 보내면서 Daufuskie 섬의 마법을 포착하세요. 요금은 1 인당 $ 249부터 시작하며 일일 활동이 포함됩니다. haigpoint.com .
Palmetto Bluff는 Montage Palmetto Bluff의 영광스러운 객실, 스위트 룸, 코티지부터 지역 사회의 Wilson 및 Moreland Village 지역의 멋진 주택 임대에 이르기까지 최고의 Lowcountry 스타일로 숙박하고 즐길 수있는 풍부한 방법을 제공합니다. 요금은 $ 305부터 시작합니다. palmettobluff.com .